Как правильно формировать огурцы правильно в теплице и в открытом грунте

Как формировать огурцы в открытом грунте или теплице, делать это правильно, чтобы повысить урожайность? Оказывается больная тема для многих огородников. Сейчас столько разных сортов и гибридов. Столько советов по этому поводу, что можно запутаться. Формирование кустов ещё зависит от того, где вы выращиваете огурчики – в теплице или в открытом грунте, на шпалере или просто на грядке. На фото я выделила красным отросток, который удаляется, огурцы чумазые после дождя.

Ещё формирование огурцов зависит от того, какой сорт вы выращиваете, гибриды и сортовые растения формируются по разному. Тонкостей, как и способов очень много. Сейчас разберём подробнее каждый из них.

Содержание

1 Как правильно формировать огурцы в теплице
- 1.1 Формирование сортовых огурцов
- 1.2 Формирование новых сортов и гибридов
  - 1.2.1 Способ формирования длинноплодных сортов и гибридов, самоопыляемых
2 Как формировать огурцы в грунте
- 2.1 Правила формирования огурцов
  - 2.1.1 Как правильно формировать огурцы, видео

Как правильно формировать огурцы в теплице

Для теплиц обычно используют высокорослые сорта, плети которых достигают 1,5 метров и выше. Такие сорта нужно обязательно подвязывать, причём делать это как можно раньше, недели через две после посадки. Формируют тепличные огурцы различными способами, выбирая более подходящий. Тепличные огурцы можно разделить по нескольким признакам и для всех существует своя, проверенная схема формирования.

В зависимости от типа опыления:

Пчелоопыляемые
Самоопыляемые (партенокарпические)

Зависит и от сроков созревания, их тоже нужно учитывать

Ранние сорта, созревание через 40 дней после появления всходов
Среднеспелые сорта, которые приносят плоды через 45-50 дней
Поздние, с плодоношением через 50 дней

Можно ещё учесть способ применения, их мы все знаем, эту информацию обычно можно найти на упаковке с семенами. Огурчики бывают для засолки, консервирования, салатные или универсальные сорта, подходящие к любому назначению.

Формирование сортовых огурцов

Многие начинающие огородники делают ошибку не придавая значения правильному формированию огурчиков, и теряют большую часть урожая. Расскажу на примере наших традиционных сортов, которые мы выращиваем с незапамятных времён, такие как Муромский, Монастырский, Дальневосточный, Саратовский.

Мы все знаем, ну или не все, что огурчики формируются на женских цветках. А большой минус у традиционных сортов в том, что этих самых женских цветков образуется немного на стебле, они в основной массе формируются на боковых стеблях-отростках. Вот поэтому важно проводить формирование сортовых огурчиков.

Традиционные и некоторые современные сорта можно формировать кустом, естественно, подвязав центральный стебель. Для этого прищипываем точку роста после пятого-шестого листа, прекращая рост центрального стебля растение начинает дружно давать боковые побеги. Их тоже нужно прищипывать после каждого пятого-шестого листа, оставив на каждом ещё по два-три побега.

Для того, чтобы побеги не загущали друг друга, создавая неудобство собирать зеленцы, каждый из них нужно аккуратно подвязать к центральному побегу, листья под каждой завязью удалить, чтобы растение получало равномерно свет и циркуляцию воздуха.

Формирование новых сортов и гибридов

Надеюсь вы уже читали мою статью про партенокарпические сорта огурцов, если нет, то советую. Вы узнаете, что эти сорта, их ещё называют самоопыляемыми, предпочтительнее всего выращивать в теплице, куда затруднён доступ насекомым. В основном эти сорта слабоветвистые, поэтому для них существует другая схема формирования. Все эти сорта предпочитают всё больше огородников потому, что на них не бывает пустоцветов, все образовавшиеся цветки женские.

Формируем растение в один стебель, подвязываем его и как только плеть дотянется до потолка теплицы, мы удаляем точку роста, прищипываем.

Снизу на высоту в пол метра над почвой удаляем безжалостно все боковые побеги и завязи. Не жалейте, оставляйте только листья. Что даёт такая процедура?

Во первых – повышается циркуляция воздуха.

Во вторых – верхушка с плодами получит больше питательных веществ.

В третьих – внизу не будут формироваться грибковые заболевания.

Теперь важно не упустить момент и вовремя начать формирование, когда боковые побеги будут не длиннее пяти см. Делим мысленно всё растение на три-четыре зоны, в зависимости от высоты вашей теплицы,

от полуметра до метра, в первой зоне оставляем по два листочка и одной завязи, остальное удаляем
От метра до полутора будет вторая зона, тут мы оставляем по четыре листочка и две завязи
От полутора до двух метров будет третья зона, в ней, соответственно, остаются по шесть листочков и три завязи

Некоторые, у кого тепличка не отличается простором, делают ещё вот так, ждут, пока центральная плеть добирается до крыши, перебрасывают её через шпалеру, подвязывают и она продолжает расти вниз. Прищипывают её почти у земли.

Прищипывание и удаление побегов и листьев нужно проводить стерильным и острым инструментом. так вы не слишком травмируете растения и не занесёте инфекцию.

Есть ещё похожий способ прищипывания, который часто используют многие огородники, он похож на предыдущий. но там немного попроще.

В 4-х нижних пазухах листьев убираем отростки и цветы, они будут мешать циркуляции воздуха и растение может легко заболеть прикорневой гнилью. В следующих 4-х пазухах оставляем по одному листочку с огурчиком, выше отсчитываем ещё 4 и там оставляем по 2 листочка и 2 огурчика, и в следующих 4-х оставляем по 3 листочка и 3 огурчика, остальное удаляем.

Потом обязательно прищипываем точку роста, самую макушку. Нельзя обрывать плеть с листьями, это травмирует растение. А прищипывание лучше делать острыми ножницами, не оставляя пенёчков. Красный кружочек – это та самая макушка, которая пришипывается.

Способ формирования длинноплодных сортов и гибридов, самоопыляемых

Способ № 1

Центральный стебель подвязывается к шпалере. Внизу до полуметра все боковые побеги и завязи удаляются, листья, которые касаются земли, тоже, это важно, чтобы не наблюдалось заражения инфекцией. Выше полуметра в каждой пазухе оставляем два листочка и завязь, остальное удаляем.

Таким образом, огурчики растут и на основной плети и на маленьких боковых побегах. Главное не забыть вовремя сделать прищипывание основного стебля.

При процедуре прищипывания удаляется только точка роста, которую я отметила на фото красным цветом. Если вы удалите несколько сантиметров плети, то рискуете потерять растение. Огурцы тяжело переносят такие травмы и чаще всего перестают плодоносить и погибают.

Способ № 2

Он довольно распространённый, я часто им пользуюсь, потому что растение получает много света, не бывает загущенности и отсюда, повышается урожайность.

Подвязываем центральный стебель и даём ему дорасти до верха. нижние листья удаляем, боковые побеги и завязи тоже, все до единой. Огурцы формируются только на центральном стебле. Только этот способ годится для партенокарпических гибридов, с малой ветвистостью. Обычные сорта так не формируйте.

Как формировать огурцы в грунте

При выращивании огурцов без подвязки всё намного проще. Удаляем точку роста после 4-го листа, а у боковых побегов после второго. У гибридов удаляются только на боковых побегах после второго листа. Вообще, чтобы было проще, у сортовых огурцов на основном стебле мужские расположены мужские цветки (мы их называем пустоцветы), а на боковых плетях женские. Если мы прищипываем основной стебель, начинают расти боковые с женскими цветками, которые и составляют наш урожай.

У гибридов (F1) в основном женские цветки. Некоторые вообще не требуют прищипывания.Вообще существует много всяких схем формирования куста и у каждого сорта свои особенности. Чтобы не запутаться во всём этом я сажу каждый год сорта, которые уже проверены и которые я хорошо знаю. А это помощница, без которой никуда, помидоры ждёт.

При помощи прищипывания можно не только увеличить урожай огурцов, но и продлить их “молодость”. Ближе к осени, когда ночи становятся холодными я делаю омоложение, хочется ещё свежих огурчиков. Аккуратно раскладываю плети, удаляю те, на которых нет завязи, пожелтевшие листья тоже обрезаю. Потихоньку рыхлю лунки, присыпаю сверху торф и 1 ч.ложечку древесной золы. На плетях прищипываю все пазушные побеги. Поливаю тёплым настоем из травы и накрываю плёнкой или укрывным материалом. Ночью, если температура опускается ниже +10, накрываю чем-нибудь ещё. Огурчики начинают цвести, конечно, зеленцы получаются маленькие, но такие вкусные.

Правила формирования огурцов

Огурец очень нежный овощ, выращивать и формировать его труднее, чем томаты. К тому же растут они быстрее и важно постоянно следить за разрастанием кустов. А ещё они очень сильно подвержены заболеваниям, малейший недочёт с вашей стороны может привести к гибели растения.

Вообще прищипывание иногда приходится проводить чуть ли не каждый день, они за ночь умудряются хорошо вырасти, особенно в середине лета, когда ночи тёплые. Ещё очень часто сталкиваюсь с такой ошибкой огородников, даже не новичков, садят много и не просто много, а очень много огурцов. Конечно, я понимаю, хочется несколько сортов попробовать, это как охотничий азарт.

Когда много огурцов насажено, физически очень тяжело каждый день следить за ними, проверять каждую завязь и каждый побег. Поэтому, я уже несколько лет придерживаюсь золотого правила – “лучше меньше, да лучше”.

Делайте прищипывание и удаление побегов ранним утром, чтобы к ночи ранки успели затянуться и подсохнуть. Так будет меньше вероятность попадания инфекции.
До первых пяти листьев завязи удаляйте обязательно, маленький куст ещё не подготовлен к плодоношению и развитие его замедлится, если вы дадите сформироваться огурчикам.
При формировании в теплице или открытом грунте категорически запрещено передвигать или переворачивать плети, огурцы этого не приемлют.
Постоянно удаляйте засохшие и нижние листья, они создают нездоровую атмосферу в теплице, растения из-за них недополучают свет и воздух.
Побеги, которые уже не плодоносят удаляйте, они иногда становятся источником развития инфекций.
Не удаляйте больше 7-ми см побегов, если вы пропустили время, когда нужно было делать прищипывание лучше оставьте такую длину, какая успела отрасти, удалив только точку роста. Отрезав большой отрезок побега вы обрекаете растение на гибель.